SOUVENIRS DE CUBA 2006

CUBA

L’île de CUBA est la plus grande de toutes les îles des  Antilles.

En forme de crocodile, elle est l' île aux 20 millions de palmiers (palma real = palmier royal).

Nous avons visité Cuba en bus et en voiture.
Les bus sont très bien équipés et une seule compagnie
( Viazul) transporte les touristes à travers l’île, quelquefois
il est possible de voyager dans un bus réservé aux cubains
mais au prix  touriste.

Pour comprendre, il faut savoir qu’à Cuba il y a deux monnaies
différentes et officielles, le CUC (le peso convertible) pour les touristes
et l’achat des boissons, et le peso cubain pour acheter au marché municipal
les fruits et les légumes, le pain mais avec une très grande discrétion
et beaucoup de restrictions.

Nous avons dormi dans des « casa particular », c'est-à-dire chez l’habitant.
Solution à la fois plus économique (25 CUC contre 130 CUC à l’hôtel) et très conviviale.

L’accueil a toujours été 3 étoiles et a donné lieu à des échanges formidables
(parties de dominos à Trinidad avec Luis et sa famille).

C’est une île intéressante qui vaut le détour à pied comme en bateau.

La vie des cubains n’est pas toujours facile bien qu’ils ne soient pas malheureux,
les langues ont quelques difficultés 50 ans après à se délier mais il faut respecter
leur socialisme qui donne du travail et de la nourriture à tous

CUBA : l'île

 

C’est à  CIENFUEGOS qu’a commencé notre visite terrestre de Cuba.

Cienfuegos est la ville dans laquelle on peut trouver le plus
grand nombre de voitures tractées par des chevaux.

Elles circulent sur le boulevard principal et prennent
des rues perpendiculaires si nécessaire, mais comme
tout à Cuba, le transport de passagers est très règlementé.

Grâce à son ouverture sur la mer des Caraïbes avec la  Bahia de Cienfuegos on la surnomme « PERLE DU SUD ».

Son centre ville historique est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2005.

L’architecture est du XIXème siècle, certaines façades sont en restauration sur le Prado, l’arrière du bâtiment n’existe quelquefois plus.

La visite de la ville évolue entre la place José MARTI et la marina à travers des rues et des avenues perpendiculaires.

LA HAVANE.

Capitale de Cuba, c’est une ville où le beau et splendide se mélange au décrépi et terne.

Tout se visite à la Havane.

La Habana vieja (la vieille Havane) avec la place aux Armes,
la place de la Cathédrale, les rues de  ce quartier parmi
les quelles on peut s’arrêter boire un « Mojito »
(sucre, citron, menthe fraîche, eau gazeuse, rhum Havana Club) à la Bodeguita del Medio devenu célèbre grâce entre autre à Ernest Hemingway.

Centro Habana (centre de la Havane) où l’on trouve le monumental CAPITOLIO NACIONAL qui est l’un des plus riches édifices
de la Havane sur le plan architectural.

Derrière  le Capitole nous avons visité la manufacture
de cigares PARTAGAS qui fabrique tous les différents
cigares cubains (Cohiba, Montécristo…)

La visite continue par le musée de la REVOLUTION et le pavillon GRANMA véritable sanctuaire de la Révolution cubaine.

Au hasard des rues nous passons devant l’immeuble BACARDI, l’hôtel d’Angleterre, l’hôtel Sevilla.

Nous avons logé à la Havane chez ISABEL, une hôte formidable et une mine d’informations pour la suite de notre voyage, au pied du PRADO ou Paseo MARTI, beau boulevard qui débute au bas du MALECON face au castel EL MORO.

Promenade sur le Malecon en fin de journée pour admirer le coucher de soleil  et les reflets des rayons sur les façades bigarrées.

Autre lieu symbolique, la place de LA REVOLUTION
et le mémorial José MARTI.

VINALES.

C’est en voiture de location que nous avons sillonné le nord ouest de l’île.

Un arrêt aux « LAS TERRAZAS » réserve biosphère approuvée  par l’Unesco à Cuba : reserva Sierra del Rosario et aux Banos del San Juan,
ainsi que la visite de l’Orquideario Soroa où l’on découvre
700 espèces d’orchidées et 6000 plantes ornementales.

Nous arrivons à Vinales (prononcez vignales) dans l’après midi, nous prenons possession de notre chambre dans une charmante
famille avec une excellente cuisinière.

Le lendemain matin visite de la vallée, des plantations
de tabac et de la caverna Santo Tomas, avec Rolando,
jeune étudiant payé par l’état en tant que guide officiel.

L’après midi ambiance combat de coqs en pleine campagne.
Séjour frais, agréable et enrichissant.

MATANZAS et VARADERO.

Varadero lieu touristique par excellence, un après midi nous a suffit pour marcher, prendre un bain sur la très belle plage atlantique et flâner dans le parc JOSONE.

Matanzas, à quelques kilomètres, est la petite sœur pauvre
de Varadero car moins touristique mais bien pratique pour
se loger à moindre prix. Elle est néanmoins la ville aux
21 ponts et rassemble une belle collection de vieux véhicules
de pompiers au parc de los « bomberos ».

TRINIDAD.

Ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Elle est un véritable musée de plein air cubain,
avec ses rues pavées, ses maisons coloniales
de couleurs chatoyantes très bien entretenues
et son chapelé d’églises.

Nous avons pris le train à vapeur 1552 d’origine russe
pour visiter la vallée de Los Ingenios jusqu’à Iznaga.

Nous avons dégusté la boisson locale le CANCHACHARA à base de miel, de rhum, de citron et d’eau.

Nos deux soirées chez l’habitant ont été occupées
par l’apprentissage du jeu de domino cubain,
entrecoupées de conversations très passionnantes
sur notre vie en bateau et leur vie à Cuba.

Nous gardons un excellent souvenir de Trinidad.

CAMAGUEY.

Nous retiendrons de cette halte la « casa natal de Ignacio AGRAMONTE »
et une nuit passée à la casa de la TROVA où les orchestres
de « son » cubain nous ont transporté dans des rythmes
de salsa endiablés.

SANTA CLARA.

L’émotion, l’émotion partout, avec le monument dédié au CHE. Visite du musée qui retrace la vie d’ERNESTO GUEVARA et le mausolée où reposent ses restes ainsi que ceux de certains de ses compagnons de lutte en Bolivie.

Visite du site « la toma del tren blindado » dédié à l’attaque du train blindé de Batista par EL CHE qui a été essentielle pour la victoire de la révolution le 29 décembre 1958.

SANTIAGO DE CUBA.

Deuxième ville du pays, riche en architecture avec la casa de Diego VELASQUEZ,
la plus ancienne demeure de Cuba.
Visite de la caserne de la MONCADA  qui le 26 juillet 1953 sonne les prémisses de la révolution socialiste.

Arrêt à « l’ayuntamiento » (hôtel de ville),
de son balcon le 1^er janvier 1959 Fidel CASTRO
annonce le succès de la révolution.

Le marché municipal est pour nous un bon lieu d’approvisionnement en fruits et légumes où nous dépenserons nos derniers pesos cubano.

Santiago de Cuba c’est la musique, la culture et également le haut lieu de la rébellion.

Il faut se rendre à Cuba l’esprit ouvert .

De toutes les façons on ne repart pas intact de CUBA

CUBA : Plaisance

Cuba, l’île aux 6 000 kilomètres de côtes.
Des milliers d’îlots et de récifs coralliens composent plusieurs archipels, pour la plupart inhabités.
Nous allons suivre la côte sud jusqu’à Santiago de Cuba.
CAYO LARGO position : 21°37N et 81°34W
Nous arrivons le 1er mars à cayo Largo qui fait parti de l’archipel de Canarreos, situé au centre de la côte sud, à la marina de Puertosol. L’étrave de Eolis fend une eau cristalline jusqu’au port et dans le port.
Cette vision à notre arrivée nous fait rapidement oublier les cinq jours de navigation depuis San Andres, au près avec une grosse houle et pas mal de courant contraire, soit 609 nM (1128km) pas très agréables.
A notre arrivée les autorités défilent. Il faut immédiatement s’habituer à ce joyeux ballet, qui sera toujours de circonstance à chacun de nos arrêts dans un port ou dans un mouillage habité jusqu’à notre sortie internationale à Santiago de Cuba.
Pour résumer, le médecin, le vétérinaire, les douanes et le chien, l’immigration, la garde frontière, le ministère de l’agriculture et les affaires portuaires. Tout ce beau monde défile dans la bonne humeur et la courtoisie sur le bateau . Nous profitons de la marina pour faire quelques petites réparations sur le génois (voile d'avant), pour dessaler et sécher le bateau

Cayo Largo est une île exclusivement touristique.
Plusieurs avions par jour atterrissent et décollent
et deux compagnies de location de bateaux naviguent
entre Cienfuegos et cayo Largo chaque semaine.

L’équipage reposé, nous allons au mouillage de la SIRENA au bord d’une
plage de sable blanc et nous apprécions le coucher de soleil.
Cette boule de feu passe du jaune or au blond puis à l’orange en teintant le ciel en rouge.

 

CAYO DE DIOS position: 21°38N et 81°11W
Bon arrêt entre cayo Largo et Cienfuegos, il partage la distance en deux
et il permet de remplir le réfrigérateur.
Mouillage dans du sable proche de beaux rochers dans lesquels avec
notre matériel nous nageons et profitons de la beauté des fonds.
Nous tenons à vous préciser que "la langouste de Cuba"
n’est pas qu’une publicité alléchante à la télévision,
c’est aussi la réalité, il y a partout et de belle taille.

CIENFUEGOS position GPS 22°07,540N et 80°27,161W
Port dans une baie naturelle très bien protégée. L’accueil est assuré par les autorités,
tout se passe bien est c’est très sympathique.
La ville offre quelques possibilités de ravitaillement et de produits frais au marché municipal
et des services tels que la laverie et avec beaucoup de patience Internet tout proche.
C’est ici que nous laissons Eolis III pendant notre visite touristique de l’île.

ARCHIPEL DES JARDINS DE LA REINE.
La plupart des mouillages sont dans la mangrove, très bien protégés, les eaux sont moins claires,
les plages très rares, comme les bateaux que nous croiserons.
Mouillage d'ENSAMADA COBALLONES proche de la ville de Casilda.
Position: 21°43,325N et 79°52,692W.
Première navigation dans peu d'eau. La baie est immense, très calme tout va bien et nous passons une bonne nuit.
Mouillage de Cayo ZAZA de FUERA, position: 21°27,917N et 79°34,459W.
Mouillage de Cayo BRETON, position: 21°07,138N et 79°27,534W.
Deux arrêts agréables pour la nuit.
Mouillage de cayo CUERVO, position: 21°04,400N et 78°57,374W.
Belle et grande baie très bien protégée. Mouillage agréable, nous nous sommes régalés sous l'eau dans les récifs à l'extérieur du mouillage pendant plusieurs jours.
La pêche a été bonne et les pêcheurs de crevettes ont été généreux,
nous avons échangé une bouteille de "Cubay" contre un seau de crevettes
et de calamars, tout le monde était satisfait.
Mouillage cayo ALGODON GRANDE, position: 21°05,949N et 78°44,070W.
Belle baie entourée de mangroves et de petites plages de sables blanc.
Nous mettons l'annexe à l'eau pour une promenade qui nous conduit au nord
de l'île sur une belle et grande plage où les restes d'un hôtel cuisent au soleil.
Nous profitons de cet arrêt pour plonger dans les récifs de corail  et du calme de la solitude du lieu.
Mouillage cayo CHOCOLATE, position: 21°51,061 et 78°39,223W.
Protection moyenne
Mouillage cayo GRENADA, position: 20°37,410 et 78°14,956W.
Bon mouillage et belle pêche.
Mouillage cayo MEDIA LUNA, position: 20°33,988 et 77°53,368W.
Dernier arrêt des Jardins de la Reine.
Nous retrouvons la côte sud de l'île de Cuba en jetant l'ancre à CABO CRUZ devant un petit village.
Position: 19°54,732N et 77°44,223W
Les autorités viennent nous rendre une petite visite, ils reviendront le lendemain nous rendre les documents tamponnés. Malgré cette visite nous n'avons pas le droit de nous rendre à terre, la raison est simple, nous ne sommes pas dans un port international.
Nous ne cherchons pas à comprendre car c'est impossible!!
Mais nous avons en fin d'après midi la surprise de voir arriver à la nage depuis la mangrove, deux jeunes cubains pour nous proposer du ravitaillement pour plus tard dans la soirée. Le négoce ne se fera que le lendemain car tout le monde est très surveillé, toujours à la nage, le pain, les oeufs, les fruits et les légumes sont livrés emballés dans des sacs en plastique.

nous naviguons  jusqu'à Santiago de Cuba.

MAREA del PORTILLO, position: 19°54,732N et 77°11,080W.
Mouillage dans une baie devant un village, même ballet....
Cependant de l'autre côté de la baie il y a un hôtel et un centre de vacances, nous décidons d'y faire un tour pour éventuellement trouver internet et boire un verre!! Pas de chance rien de tout cela n'est possible, nous rentrons aux bateaux et c'est comme à la maison que nous partageons un "Mojito" et une belle soirée.

SANTIAGO DE CUBA, position: 19°58,992N et 75°52,353W.
C'est au matin que nous arrivons à Santiago après une nuit de navigation entre voiles et moteur le long de la côte.
La "marina"!! est exposée à une pollution extérieure, le pont de Eolis III est marqué  de traces rondes, jaunes et indélébiles . Maintenant comme son équipage Eolis garde une empreinte de son passage à CUBA.
Nous quittons CUBA

 

CUBA : Slogans

Album: 2 CUBA: slogansCuba ne serait pas Cuba sans ses slogans à la gloire de la révolution et de ses révolutionnaires.

Chaque ville et chaque quartier exhibent  ses banderoles en faveur de la liberté,

mais on est loin du 1^er janvier 1959, bien qu’il semble que le temps, pour certains cubains, se soit arrêté ce jour de grande victoire.

Une image du héros persiste  40 ans après sa mort auprès

des cubains même chez ceux qui ne l’ont pas connu : EL CHE.

A chacun d’apprécier et de juger.

CUBA: Véhicules

 

Les routes de Cuba regorgent de toutes sortes de véhicules.

Le symbole est la vieille voiture américaine dans toute sa splendeur.

Elles peuvent être très belles, mais aussi en très mauvais état.

La plupart d’entre elles ont été recyclées depuis la révolution comme taxis appartenant à l’état (plaque d’immatriculation bleue).

D’autres appartiennent à des particuliers (plaque d’immatriculation jaune).

Elles font partie du patrimoine de Cuba et ne peuvent pas sortir du territoire.

Après les américaines qui sont la grande fierté de l’île il y a aussi les importations de l'ex URSS.

Elles évoluent également comme taxis de l’état ou comme voitures particulières.

Les véhicules deux roues avec ou sans moteur sont présents.

Les véhicules à trois roues, side-cars, coco taxi, bici taxi.

Les véhicules volumineux : les camions, le train, les bus pour touristes

avec climatisation, télévision…
Les bus pour cubains qui se nomment les ga-ga (prononcez : oua-oua).

Ces derniers ressemblent à des bus pas très reluisants,

à des remorques tractées par un camion qui s’appelle « CAMEL »

ou à des camions à bestiaux !! (sans commentaire regardez la photo).

Le cheval est un moyen de transport fréquent attelé à de plus ou moins grandes carrioles  en ville pour le déplacement des autochtones, en selle généralement à la campagne.

 

CURAçAO

 CURAçAO 

 

Une jolie navigation, très simple sur mer plate et avec du près  nous conduit droit dans Spanish Water. Le choc est tout aussi virulent. L'antre est si bien protégé de la mer, qu'elle n'y a plus droit de cité. L'horizon disparaît derrière de hautes collines. L'eau translucide et émeraude devient opaque et brune. Nous pénétrons dans l'enceinte par un chenal non balisé, mais d'abord facile. A l'intérieur du mouillage, les bateaux sont placés en quarantaine dans des aires de mouillages définies. Ne vous hasardez pas hors des limites des bouées, vous vous feriez tancer par les "coast guards". Ici, tout ce qui est écrit est appliqué! Il nous faudra nous recadrer, pour nous adapter!

Nous arrivons la veille d'un week-end et découvrons les moeurs de fins de semaine à Spanish Water!!! Vous imaginez, l'espace... Cela ressemble à un lac coincé entre des collines.

 

Les reliefs alentour sont tapissés de jolies maisons. Au bord de l'eau de plus belles maisons encore, agrémentées d'un jardin qui finit par un ponton auquel est amarré un bateau. Carènes fuselées, plusieurs moteurs qui affichent 3 chiffres. Dès le samedi matin, l'activité récréative des autochtones se limite à traverser "le lac" le plus rapidement possible. Un bruit d'avion qui décolle. Des vagues qui claquent sur la coque et qui passent par-dessus le franc bord d'Eolis. Les bolides zigzaguent à fond les manettes entre des véliplanchistes et des petits canots à voile. Je n'ose imaginer le spectacle si l'un d'eux manquait son virement de bord à l'approche d'une de ces fusées nautiques... De la folie furieuse!

Mais à voir la nonchalance des habitants, je m'offusque sans doute un peu vite (????) Car, au milieu du brouhaha et de cette agitation permanente, un objet non identifié flotte,  que dis-je :  navigue!!! Il entraîne une joyeuse bande hilare de danseurs, qui se trémoussent au milieu de l'eau sur des "booggy wooggy".

Mélange de genres et d'insouciance...

Ainsi, confinés dans Spanish Water nous nous résignons, le temps d'une escale que nous qualifions d'alimentaire! Curaçao est le dernier point de ralliement des Européens en mal des produits de leur patrie d'origine. En effet, ici, nous retrouvons toutes les denrées que nous avions oubliées et dont nous nous passions fort bien!

Mais aujourd'hui tout se consomme avec modération, alors sortons du supermarché et de Spanish Water pour aller à la rencontre des habitants. Comment se nomment-ils au fait? Curaçaiens, Curaçoens, Curaciens???
"N'en jetez plus, ils se nomment tout bonnement "les Enfants de Curaçao".
Très jolie expression, représentative de l'âme qui règne au sein des nombreuses communautés qui s'éparpillent sur l'île.

Le cosmopolitisme est le ciment d'une population de plus de 173 000 habitants qui regroupe près de 50 nationalités différentes. Européens, peuples d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Europe de l'Est se mélangent autour d'une langue bien particulière qu'est le papiamento : un mélange de néerlandais, d'espagnol, d'anglais et de créole. La sonorité de cette langue est cristalline. Les mots rebondissent comme l'eau qui cascade au fil d'une fontaine rafraîchissante. "Bon Bini", "bon dia", "tanki", "por fabor", "Aïo", "mira" alschublief... (Bienvenue, bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, regarde, s'il vous plaît) voilà quelques mots faciles à apprendre et qu'ils aiment entendre. Ne vous inquiétez pas, ils vous laisseront poursuivre dans une langue avec laquelle vous serez plus à l'aise. Mais ce clin d'oeil couleur local permet de faire un bout de chemin vers eux. Le plus souvent, ils vous ouvriront la porte en grand! Fait remarquable, ils parlent tous au moins trois langues. Outre le papiamento, les "Enfants de Curaçao" parlent le néerlandais, l'espagnol et l'anglais. Nous avons trouvé quelques personnes qui nous ont souhaité la bienvenue en français. Vous l'aurez compris, ces polyglottes avertis sont charmants. Si l'escale n'est pas géographiquement intéressante, elle l'est à coup sûr sur le plan humain.

Pendant notre séjour, nous nous rendons souvent à Willemstad qui est la ville principale. Il y règne une ambiance bon enfant, une gentillesse spontanée, une simplicité agréable. La ville vit au rythme de son chenal qui la coupe en deux. Un pont en bois flottant et amovible permet aux piétons de se rendre d'une rive à l'autre. Ce trafic piétonnier est interrompu à la demande des navires quelque soit leur tonnage : de la plus petite annexe au plus gros des cargos. Le pont se rabat sur la rive d'otrabanda, et laisse passer les bateaux de tout tonnage. Quel spectacle étonnant que de siroter une boisson sur l'une des terrasses de café du bord de chenal tout en regardant un cargo passer à quelques mètres de nous! Lorsque le pont est ouvert, les Enfants de Curaçao, troquent la marche à pied contre une traversée mouvementée du canal. Des navettes assurent gratuitement le lien entre les deux rives.

Willemstad est une ville colorée. Personne ne ménage son coup de pinceau, elle semble peinte de frais en permanence. La ville, bien qu'appuyée sur des usines de raffinage, garde un charme particulier. Les façades de couleur se reflètent dans le chenal. Parfois, vous apercevrez une ombre d'aileron... Oui! Nous avons été stupéfaits de voir des dauphins déambuler au milieu de la ville. A la surface, les couleurs se mélangent au petit bonheur. Même sous la pluie les rues de la ville préservent leur luminosité.

Quel style architectural? Tout le monde le qualifierait de colonial. Mot fourre-tout utilisé partout dans la Caraïbe. Cependant, je n'ai vu nulle part ailleurs qu'aux ABC (Aruba, Bonaire, Curaçao) ce type d'architecture. Imaginez plutôt Willemstad comme une petite Amsterdam Créole, troquez les briques rouges de la cousine européenne contre des façades lisses et peintes en couleurs vives, ajoutez-y un air baroque et vous aurez un tableau assez ressemblant de Willemstad. Pour compléter la ressemblance, le Fort Amsterdam défend la ville contre les assauts de la mer.

Cependant, l'âme caraïbe reprend rapidement ses droits. Au sein d'un agencement de rues pavées et de maisons bien alignées, la "mafia du fruit" sévit! Dans un joyeux désordre rangé, les lanchas venues du Venezuela s'amarrent aux quais de Willemstad. Deux ou trois grandes familles détiennent le marché du fruit. Le patriarche garde en ses mains des liasses impressionnantes de guilders, la monnaie locale. Nous nous rendons souvent au marché flottant, l'ambiance y est agréable. Les étals de fruits et légumes sont si bien agencés qu'ils attisent l'appétit! Les prix sont raisonnables, les produits sont en général de bonne qualité. Les marchands, sont sympathiques et ils ont l'esprit commercial.

Un des moments forts de notre séjour est la visite du "Seaquarium". Idée saugrenue que d'aller voir les animaux en captivité alors que nous avons eu la possibilité de nager avec les dauphins en liberté?
Pas si sûr!
Annie et Copan... sont les stars incontestées du "dolphin show" de Curaçao.  Je me serais bien glissée dans l'eau avec eux... pour leur montrer la porte de sortie!".

C'est vrai, je préfère voir tout ce petit monde en liberté.

 

 

 

 

 l'île de Klein Curaçao.

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La photo du mois

"Touche pas à ma tortue!"

Fiche pratique de Curaçao (infos recueillies en 2006) Distance : 33 milles des Ave de Sotavento, 35 milles du continent vénézuélien, 43 milles d'Aruba, 23 milles de Bonaire, 400 milles de Cartagène, 13 milles entre Curaçao et Klein Curaçao Météo : - L'hiver les alizés sont souvent costauds dans la région. Ceux-ci ne facilitent pas les navigations de retour vers l'Est. La mer est réputée courte et cassante au-delà de 20 noeuds de vent. - L'été, les phénomènes cycloniques qui passent très au sud dans la mer des Caraïbes peuvent affecter le bien-être des navigateurs qui séjournent dans l'archipel. Il faut garder un oeil sur les cartes météo ou écouter le Réseau du Capitaine sur la BLU à 7 H 45 heure de Montréal vous obtiendrez une météo tropicale sur le 14 118KHZ. Drapeau : Le fond bleu symbolise le ciel et la mer. La bande jaune représente le soleil. Les deux étoiles représentent Curaçao et Klein Curaçao, leurs cinq branches faisant référence aux cinq continents dont sont originaires les habitants de Curaçao. Dépendance : Territoire autonome du Royaume des Pays-Bas le 1er juillet 2007 (suite à la dissolution de l’ancien État autonome de la fédération des Antilles néerlandaises dont elle faisait partie). Le changement complet de statut sera achevé le 15 décembre 2008 après le transfert des compétences de l’État fédéral autonome vers celui de Curaçao). Superficie : 450 kilomètres carrés Chef-lieu : Willemstad Population : 173 400 habitants (densité de population 385hab./km²) La population rassemble une grande diversité ethnique et culturelle : Indiens d'Amérique, Africains,Asiatiques, Néerlandais, Espagnols, Portugais, etc. Néanmoins, l''héritage néerlandais est très présent dans le système judiciaire, l'éducation, l'alimentation. La majorité de la population est d'origine africaine. La communauté juive est également très présente. Langues : Il est facile de se faire comprendre à Curaçao: tout le monde est polyglotte.Le Papiamento est parlé par plus de 100 000 personnes sur l'île.C'est un mélange d'espagnol, de néerlandais, de portugais, de français, d'anglais, de langues africaines et de langue arawak. Bien que la langue officielle de l'île soit toujours le néerlandais, les habitants se battent pour que le papiamento devienne la langue qui sera enseignée à l'école.Tout le monde parle donc les deux langues, et souvent l'espagnol et l'anglais sont également pratiqués. Monnaie : Le guilder. Un euro pour 2,4 guilders Un dollar pour 1,75 guilder Les ABC ne sont pas passées à l'euro. Le florin des Antilles néerlandaises est la monnaie locale (nafle). Le dollar est accepté partout, mais le change est moins bon en magasins qu'à la banque. Formalités : - Les formalités sont gratuites. -Elles se font à Willemstad dans trois bureaux différents. Les "customs" sont au bord du canal côté Punda (côté où vous arrivez en bus depuis Spanish Water; immeuble qui forme le coin entre le marché flottant et le bord du canal). L'immigration se situe de l'autre côté du canal (côté otrabanda).Depuis les Customs traversez le pont en bois "de la Reine Emma" ou prenez la navette si le pont est ouvert. Dirigez-vous vers les raffineries, en longeant le quai d'otrabanda. L'immigration est sous le grand pont routier. Après l'immigration, il faut se présenter à la capitainerie. C'est immeuble est situé à côté de l'immigration. Au premier étage, vous signalerez à quel endroit se situe votre bateau. Si vous désirez changer d'ancrage (par exemple pour Klein Curaçao ou pour le nord de l'île), il vous faudra revenir à la capitainerie et signaler ce changement. (voir la carte des zones de mouillage de Spanish Water) - Pour la sortie, vous ferez le même parcours à l'envers. - Il faut savoir que les contrôles de douanes sont relativement fréquents. Un hélicoptère survole tous les jours les zones de mouillages. Des patrouilles inspectent très régulièrement les mouillages. Il vaut donc mieux se conformer à la loi. Sécurité : Le niveau de sécurité sur Curaçao, est bon. La population possède un niveau de vie élevé par rapport aux pays environnants. Le niveau de délinquance est relativement bas. Approvisionnement : - Depuis le mouillage de Spanish Water : - Bus du supermarché Centrum : 9 h devant le bar Sarifundy's - Bus du supermarché Vreugdenhill : 10 h devant le bar Sarifundy's - Vous disposez d'une heure sur place. - Vous trouverez de tout d'un point de vue alimentaire : conserves, condiments, pain, frais (légumes, fruits, fromages, viandes, beurres, yaourt....), vins, alcool. Produits d'entretien. Linge de maison, et même des décorations de Noël si vous passez en cette saison. - Shipshandler Budget à 2 minutes à pied de Vreugdenhill. Vous n'y trouverez certainement pas ce que vous cherchez, ils sont très mal achalandés, mais ils peuvent commander ce que vous voulez auprès du Budget de Saint Martin. C'est livré par DHL, en trois jours les pièces arrivent sur l'île, ce sont les formalités de douanes qui sont plus longues. Armez-vous de patience. - À willemstad, vous trouverez des pharmacies, des petits supermarchés, des parfumeries, et nombre de magasins de souvenirs, de vêtements et chaussures. Mais également d'électronique ou de matériel photos. Prix : À vue de nez, un caddy standard vous reviendrait aux 2/3 du prix de ce qu'il vous coûterait en Europe. C'est donc plus cher qu'au Venezuela, mais bien moins cher qu'en France ou que dans les Antilles françaises. Facilités : Mis à part les navettes de bus instaurées par les deux centres commerciaux, il n'y a pas de grandes facilités mises à disposition des marins. - Pas de loueur de voitures. Il y a un système de location de voitures de particuliers. La disponibilité est aléatoire. Prix 35 dollars par jour. Les loueurs réputés se trouvent loin de l'ancrage, Budget est à plus d'une heure de marche au nord de Spanish Water. - Transports en commun : quelle que soit la distance parcourue un trajet en bus coûte 1,35 guilder. Un bus part toutes les heures de Caracas bai, l'un des premiers le matin est à 8 H 50, il vous conduira à Willemstad sur Punda. De punda vous prendrez d'autres bus pour vous rendre dans les autres parties de l'île. Armez-vous de patience, le plus court chemin n'est pas la règle, que du contraire!!! - Une machine à laver (eau froide) est à disposition pour 10 guilders la machine. Lorsque le mouillage est bondé, il faut s'y rendre avant l'heure de démarrage pour ne pas avoir à attendre son tour... Machine disponible de 11 h à 17 h. - Eau : un robinet est a disposition aux pieds du bar de 11 h à 17 h - Gasoil : une station essence avec appontement se trouve dans l'entrée de Spanish Water. - Gaz : possibilité de remplir les bouteilles avec du propane. - WIFI : gratuit au Sarifundy's, en emmenant votre ordinateur au bar. Payant chez SOL, 10 dollars la semaine. Débit laborieux, coupures nombreuses. Service peu satisfaisant et à améliorer! - Pas de café internet à haut débit à proximité. Médical : Un centre hospitalier de très bonne réputation. Les médecins et spécialistes hollandais viennent souvent finir leur carrière à Curaçao. Retour sur Europe : Possibilité de rentrer via Amsterdam sur la France. Via KLM Indicatif téléphonique : 599-9 Fuseau horaire : UTC -4 Courrier : Le système de poste fonctionne relativement bien. Rendez-vous à la poste centrale de Punda, elle est facile d'accès en une demi-heure de bus depuis Spanish Water. Tous nos courriers nous sont arrivés dans un délai relativement raisonnable. Cependant cela met un certain temps. Il faut savoir que tout transitera par la Hollande quelque soit la destination du courrier ou des colis. Par courrier normal, un colis venu du Québec a mis 2 semaines, dans le sens inverse un colis a mis 10 jours ouvrés. Des lettres parties de Curaçao pour la France ont mis plus de 3 semaines (mais c'était en temps de grèves sur la France) Courrier rapide : DHL fonctionne bien depuis la France ou depuis Saint Martin vers Curaçao. En trois jours les colis arrivent sur zone. Par contre une fois arrivés, il faut veiller au grain, et appeler très fréquemment DHL pour qu'ils activent les formalités de douanes. N°tél. DHL : 7370122 poste 262 ( le numéro de tél seul vous aiguille sur un répondeur sans fin, donc les numéros de postes sont importants à garder en mémoire). Au poste 268 vous trouverez le responsable des passages en douanes : Erwin Vanboven Autre compagnie TNT qui fonctionne bien aussi. Adresse d'expédition : Sarifundy's Marina "nom de bateau" SAILYACHT IN TRANSIT "votre nom" Brakkeput Aribas 5 Curaçao Attention il faut impérativement mentionner "SAILYACHT IN TRANSIT" sans cette indication vous seriez soumis aux droits de douane. Pour le courrier normal, lettres et enveloppes sans frais, vous retrouverez votre courrier dans une boîte placée en permanence sur le bar du Sarifundy's. Cela paraît un peu léger au départ, mais en fait tout le monde respecte cette boîte et le courrier ne disparaît pas. Pour les colis, malgré qu'il n'y ait pas de droits de douane, vous aurez à payer les droits de tampons, ceux-ci sont de l'ordre de 38 guilders. Lorsque le livreur vient au Sarifundy's, et si vous n'y êtes pas les serveuses remballeront le colis. Vous aurez une notice comme quoi le livreur est passé, et à partir de là il est important d'appeler rapidement le livreur, de lui fixer une heure de livraison le lendemain et de l'attendre. Personne au sarifundy's ne prendra d'argent pour payer à votre place.

Nous partons pour Bonaire. Au Sud de notre route, sur le continent sud-américain, les orages offrent un spectacle pyrotechnique. Les éclairs se relayent sans interruption, c'est la ZIC : la zone intertropicale de convergence.

Depuis ces dernières semaines le Venezuela et la Colombie voient défiler leur cortège d'orages au rythme où ce serpent météorologique avance le long des côtes. Aujourd'hui, la "bête" est facétieuse, elle vient nous titiller. Nous sommes seuls dans l'étendue gris-anthracite. L'orage passe enfin, mais il nous laisse du vent de sud-ouest, bizarre... La mer et le courant viennent d'est, le vent vient du sud-ouest ce qui nous donne l'occasion de surfer sur les vagues au près serré. Une sensation délirante! L'arrière d'Eolis se soulève et fait de la luge sur des vagues molles.

Dans la large baie de Kralendijk, la "capitale" de Bonaire, deux cargos déversent leurs produits sur les quais. Plus loin, une cinquantaine de bouées, réservées aux bateaux de passage, sont alignées en deux rangs parallèles devant une berge. Lorsque nous arrivons, il ne reste que 3 bouées, toutes sont disposées à une trentaine de mètres d'une route relativement fréquentée par des camions et des voitures. Les bateaux sont garés en rang d'oignons devant la route comme des voitures. La nuit, une boîte à musique envahit l'espace sonore du mouillage, les sirènes des voitures se déclenchent sporadiquement, les voitures qui passent sur la route semblent rouler sur notre étrave...

Je ne discerne pas le charme de Bonaire. Le choc est trop grand et nous ne lui laissons pas la chance de nous séduire.

ARUBA

 

Aruba Oranjestad   Barcadera les formalités à quai

 Une île est un bout de terre, ancré dans la mer. Elle ne peut comme le bateau changer de position, alors, pour se donner un peu d'air ou d'aire (?) elle change ses habitudes.

Aruba a, de tout temps, exigé de la part des bateaux en visite de se mettre à quai pour faire les formalités. Pas question de venir à pied, ils aiment voir les bateaux défiler devant chez eux! Oranjestad est la ville principale. Ces quais sont prévus pour les gros paquebots et les cargos, de gros pneux noirs salissent la coque... Nous arrivons par le sud, passant devant un autre port d'entrée : Barcadera. De nombreuses lanchas vénézuéliennes ont pris d'assaut le quai de ce port et des petits cargos sont en attente. Nous nous présentons via la VHF aux autorités. Pas de réponse. Multiples appels pendant les derniers 5 milles à parcourir... et toujours pas de réponse.

Nous ne nous inquiétons pas et entrons dans la passe vers les quais. Un bateau pilote vient à notre rencontre et nous dit de rester dans la partie sud de la passe car un paquebot doit arriver. Il nous dit qu'il nous rappellera par la suite pour les formalités. Nous jetons l'ancre tranquillement et attendons en veille VHF. L'après-midi venant, nous réitérons notre demande, via la VHF. La réponse est surprenante : "on ne fait plus les entrées à Oranjestad, vous devez vous rendre à Barcadera". Bon, bon... Nous décidons de remettre les formalités au lendemain matin, peut-être aurons nous une place à Barcadera ?

Ce matin nous partons donc dès le lever du jour, le vent n'est pas trop fort, nous pouvons marcher bon train contre le courant de 1.5 à 2 noeuds. Ah: ce fichu courant contre! On s'en souviendra...Dès l'entrée de la passe de  Barcadera, nous nous rendons compte que ce port est toujours en usage, mais qu'il pourrait largement obtenir le titre de port désafecté. Les quais s'effondrent, l'accès pour un voilier non manoeuvrant par vent fort n'est pas aisé.

Les "quais" (j'ai un peu de mal à les nommer ainsi vu leur état) accessibles en face de la passe, sont encombrés de bateaux rouillés et de lanchas. A droite ils sont destinés aux cargos, à gauche, le quai est difficilement accessible. Un bateau à moteur nous fait signe de nous engager à gauche. Jean réfléchit. Il fait un tour pour rien et réfléchit. L'aire disponible devant le quai fait moins de 20 m de large, deux grosses lanchas encombrent l'entrée de ce fin passage, pas de possibilité pour un bateau  sans propulseur d'étrave de faire demi tour là-dedans. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, le vent se lève, le ciel est chargé de grains, il annonce les rafales à venir. Si nous nous engageons dans cette passe aux allures glauques, nous serons faits comme des rats... emprisonnés.

Le bateau à moteur nous vient en aide, il appelle les douaniers, et leur explique en papiamento (langage des Iles ABC) que nous sommes un voilier et que ces bêtes-là ne se manoeuvrent pas aussi bien que les bateaux à moteur et cargos. Le douanier, nous appelle. Il comprend et nous dit de choisir une place où nous nous sentirons suffisamment en sécurité. Je lui dis que "derrière le petit cargo, sur la droite ce serait parfait". C'est la partie commerciale du port, mais il accepte...

La première leçon d'aujourd'hui : il faut savoir nommer "parfait" ce qui ne l'est pas.

Le capitaine approche, le vent nous éloigne du quai, la skippette saute et attache l'amarre à une bite d'amarrage digne d'un croiseur de l'armée américaine , tout en se rattrappant de justesse, car le quai s'éffrite réellement, fait d'un conglomérat de pierres et de sable, des trous par ci par là apparaissent. Le cap' reste à bord, pour surveiller le bateau et pallier à tout ce qui pourrait lui arriver. La skippette part faire les formalités, et en questionnant l'immigration et les douanes, j'ai la même réponse :
"Vous auriez pu faire les formalités à Oranjestad, c'est plus facile de s'y amarrer pour un voilier"
Moi de répondre :
"Ils nous ont envoyés ici."
Et eux de répondre, le front bas :
"Quand il y a des paquebots, parfois, ils ne veulent plus traiter avec les petites embarcations."

Interprétation : On peut toujours faire les formalités à Oranjestad ! Tenter sa chance, mais il faut s'attendre à se faire refouler selon l'humeur des douaniers en poste... A Barcadera par contre, personne ne sera refoulé, il faut seulement être patient et trouver une place à quai.

Une chose certaine :Le personnel d'administration est très gentil. Même s'il vous refuse, il le fera avec une politesse extrême.

Une chose incertaine : à  la question : " pouvons-nous revenir sans le bateau pour les formalités de sortie?" -  Selon le douanier, j'ai eu un oui, contre un non. A jouer à pile ou face...

Fin de l'histoire : le douanier nous propose de l'aide pour le départ. Trois douaniers, tout de blanc-crême vêtus, arrivent dans une belle voiture toute blanche. La voiture commence par se salir dans les grosses flaques d'eau boueuses pour arriver jusqu'à nous. Les douaniers finissent le travail de salissure en nous envoyant les amarres. C'est trop gentil! Merci les gars...

Petite aide à la navigation pour les candidats à venir sur Aruba :
Points GPS d'entrée de Barcadera : Trois bouées en quinconce en marquent l'entrée. La bouée sur bâbord est au ras du récif. Les deux bouées sur tribord sont au bout d'un banc de sable et corail.

Point à l'approche première bouée (jaune) à laisser sur tribord en entrant : 12° 28.830 N 70° 00 512W (15 mètres de profondeur d'eau)

Point de la bouée jaune à laisser sur tribord : 12° 28 851N 70°00.421W (10.6 mètres de profondeur d'eau)

Point de la bouée à laisser sur bâbord : 12° 28 972N 70° 00 364W (11, 4 mètres de profondeur d'eau

Point estimé de la bouée qui marque l'entrée du chenal étroit vers la partie gauche du quai en étant face à lui : 12° 28 964N 70° 00 247W

Entrée de OranjestadApproche en vue de la première bouée :12°30 045N 70° 01 992W (cap 330 °)

Première bouée à laisser sur tribord : 12° 30 282N 70° 02 167 W (profondeur 22 mètres, couleur rouille sur le bas, jaune sur le haut)

Deuxième bouée à laisser sur tribord :12° 30 431N 70° 02 196 W (profondeur 10 mètres, couleur rouille)

Entrée du mouillage sur tribord, attention à ne pas raser la deuxième bouée, les fonds remontent rapidement. Passer au nord du point suivant : 12° 30 519N 70° 02 141W (4 mètres de fond)

Dans le mouillage qui se trouve devant les pistes de l'aéroport, il y a une remontée à 1,90m à l'est du point : 12° 30 517N 70° 02 009 W (Après les fonds redescendent autour de 2,5m)

Chaque jour des paquebots viennent à quai à Oranjestad, la ville principale de Aruba.
Ceci explique la réticence des douaniers de cette ville à recevoir les
voiliers qui désirent effectuer leurs formalités d'entrée, et nos acrobaties d'hier au quai de Barcadera.

Nous sommes à présent devant la ville de Oranjestad, nous attendons tranquillement que l'onde tropicale qui nous secoue passe afin d'aller nous balader en ville.

 

 

nous sommes à Aruba.
Nous retrouvons les habitudes du mouillage : sous les ondes tropicales, surveiller la tenue des ancres, se faire chahuter par le vent, les vagues et le passage des bateaux... mais aussi voir l'horizon et se baigner.
La proximité de la ville nous permet d'un coup d'annexe, d'aller nous dégourdir les jambes, de faire de petites courses dans les supermarchés bien achalandés et de manger de bonnes glaces... Entre nous, nous ne faisons pas de folies. On sent bien les prix passer hors du porte-feuille! Celui-ci va développer des aiguilles de cactus pour nous empêcher de suivre le rythme inflationniste de l'île... Affolant!  La semaine d'internet est ici à 35 dollars. Le mois de wifi coûte 70 dollars
Au mouillage de Oranjestad, il est impensable de s'ennuyer, il y a toujours quelque chose en mouvement : avion, hélicoptère, cargos, paquebots, day-charter... Vous l'avez compris, l'île est résolument tournée vers le tourisme.

Île surnommée par ses habitants : "Happy Island" (Saint-Martin c'était "Friendly Island"), les sourires fleurissent sur les visages, la bonne humeur règne dans les rues. Impossible de s'arrêter au bord des trottoirs sans se voir offrir le passage par les automobiles. Les habitants parlent le papiamento, comme dans toutes les îles "hollandaises" de la Caraïbe. Mais les habitants sont polyglottes. Ils utilisent moins le hollandais au bénéfice de l'espagnol qui semble prendre son envol.

L'île est trépidante et heureuse de vivre son indépendance gagnée en 1986 face à la Hollande. Afin de survivre, sur ce petit territoire de 193 km² au large des côtes d'Amérique latine, la population, de 100.000 habitants, a ouvert les portes aux grands complexes hôteliers de toutes nationalités. Ceux-ci profitent des merveilleuses plages de sable blanc du nord de l'île et de la mer couleur lagon aux abords des récifs. Avec un alizé qui souffle en permanence, les nouveaux sports tels le kite surf sont très prisés, avec ses eaux claires, l'île satisfait les amateurs de plongée sous-marine. Il faut divertir le touriste, lui donner matière à ramener des souvenirs inoubliables dans ses bagages. Alors, les water-taxi font la navette entre des coins d'îlot surnommés paradise island et les hôtels. La musique, le soir, égaye les bars. Les hélicoptères envoient en l'air tout ce petit monde pour profiter des belles couleurs et des jolies plages vues d'en haut... Il reste dans l'ouest de l'île quelques espaces sauvages. Battus par les vents, ils sont rocailleux, le cactus y est roi, et seuls les épineux y survivent. Ils sont si maltraités par les alizés qui soufflent en permanence, qu'ils poussent à l'horizontale dans le sens du vent. La roche elle-même ne résiste pas aux assauts constants de la mer. Les vagues creusent des ponts naturels qui permettent les plus belles photos.

Toute cette activité entraîne un remue-ménage permanent. Une dizaine d'avions atterrissent et décollent chaque jour de l'aéroport de Oranjestad.
Un petit désagrément que les voiliers subissent du bout de l'étrave, puisque le mouillage est en bordure des pistes...

L'île est très proche du continent sud-américain : moins de 25 kilomètres (à peine 50 milles). Elle est aussi, toute proche du golfe de Maracaibo, d'où sortent les tankers remplis du brut que produit le Venezuela.
Les raffineries d'Aruba sont sollicitées pour traiter le pétrole. Des dizaines de tankers attendent en permanence au large de l'île leur place à quai pour assurer le commerce le plus juteux de la région, puisque le Venezuela est le 4 ième producteur de pétrole au monde.

Les tankers ne sont pas seuls à circuler au large de l'île. L'armée américaine, hollandaise, française et même allemande patrouillent en permanence dans les eaux territoriales des ABC. La surveillance du trafic de drogue est le motif principal donné à cette ronde militaire. Lorsqu'un grand navire de guerre fait escale à Oranjestad, il est accueilli avec tous les honneurs. Vingt et un coups de canons sont tirés depuis les rivages de l'île ! Auxquels les navires répondent par 21 coups de canons. Le navire glisse lentement dans la passe, et tandis que les coups résonnent et font sauter les coeurs dans les poitrines, les marins, tous au garde-à-vous, saluent les gens de l'île. C'est à voir!
Impressionnant!

Outre un ballet de tankers, de navires de guerre et d'avions, les cargos débarquent les marchandises nécessaires à la vie sur l'île : voitures, fournitures en tout genre, matériaux de construction. Certains sont si imposants, qu'ils requièrent l'aide de remorqueurs pour entrer dans la passe qui abrite la ville principale. Il est vrai que par 30 noeuds de vent, ces hautes tours de ferraille dérivent et deux remorqueurs lancés à pleine puissance ne sont pas de trop pour garder ce monstre à l'intérieur des bouées...

Aruba, ne ressemble bien évidemment pas au prototype de l'île cocotier pour laquelle tout navigateur largue les amarres...! Elle est une escale civilisée, trépidante mais aussi, une escale idéale pour sentir les conditions et prévoir une belle navigation sur la route de la Colombie par exemple. Nous en sommes tellement proches qu'il est facile de voir si les prévisions collent à la réalité. Nous savons par expérience, que la route vers la Colombie demande la patience d'attendre des conditions météo optimales pour faire une navigation agréable. Aruba offre la possibilité de vérifier grandeur nature les prévisions et de partir au bon moment...

Aruba est une île tournée vers le tourisme terrien, et pas vers ses visiteurs qui viennent de la mer, à moins qu'ils ne viennent en gros paquebots et 3000 à la fois.

Donc, ce matin,  "pedibus cum jambis", et, en une demi-heure de marche, nous voici aux portes du supermarché  : nous y trouvons de tout et tout ce qu'il nous faut pour nous rendre autonomes pour un bon bout de temps.
Au retour,  le trajet prend trois quart d'heures.

Sur la route, des pauses nous permettent d'apprécier, le goût tout original d'un insulaire. Il aime les vieilles voitures. Voici un dada qui doit en demander de l'abnégation! Surtout sur une île où les voitures neuves rouillent dès qu'on les regarde de travers! Lorsque je me suis trouvée face à ces cylindres déployés et ces moteurs chromés, j'ai immédiatement pensé à un très bon ami qui aurait eu les yeux écarquillés d'envie devant ces machines.

Finies les rêveries!
Trottez moussaillon, y a encore du chemin à faire!

Nous suons à grosses gouttes pour arriver jusqu'au bateau. La  skippette range les courses, pendant que le capitaine range le bateau en vue du départ. L'ancre vite levée, nous sommes aux heures parfaites pour déceler les récifs qui longent notre route sur cinq milles. Le soleil est au zénith. La route est belle, il fait un temps superbe, avec un grand ciel bleu, quelques nuages typiques des Antilles, une brise légère. Parfait... tout est parfait. La bouée difficile à déceler, se trouve enfin en bout d'étrave, il suffit de piquer plein est pour éviter les remontées de fond. Nous relevons la dérive... Oups... y a pas trop de fonds par ici... un mètre... un mètre trente de quoi se faire chatouiller le ventre... mais Eolis  passe. C'est quand même bien les dériveurs (faudra qu'on s'en rappelle quand on tire des bords carrés au près, on ne peut pas tout avoir!)

Nous choisissons un carré de sable pour planter l'ancre, et nous voici, dans une belle piscine aux eaux claires!
Ça fait très vacances ici.
Une longue, longue, longue... si longue plage de sable blanc qu'on n'en voit pas la fin. Et puis, des hôtels, qui grattent le ciel (il ne faut quand même pas croire que tout ça ce n'est que pour nous!) des "promène-vacanciers", du parachute ascensionnel... du kite surf...
Y en a pour tous les goûts!
Et même pour nous!
Puisqu'en logeant assez loin de la plage nous avons trouvé NOTRE piscine..

 

Aruba est festive, décontractée et souriante.
Sans doute cette ambiance cool est-elle propice à l'inspiration. Partout au gré de nos balades, nous découvrons des artistes. Peintres et sculpteurs donnent à cette île une couleur, une forme qui fait rejaillir la bonne humeur.

Qu'ils exercent leur art sur les murs de l'île ou sur des tableaux, je trouve leur expression différente de ce que proposent les autres îles des Antilles. Ici, l'on ne voit pas ces sempiternels tableaux exécutés à la chaîne par des équipes de Haïtiens surexploités. Certains thèmes, tels que les lagons bordés de cocotiers, sont indémodables. Mais même ceux-là, sont réalisés avec émotion, leur lumière rendue avec ce petit plus qui rend le tableau positif et original.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela dit, à ces thèmes rabâchés, je préfère sans conteste les tableaux de Hendrik. Depuis que nous sommes arrivés, je passe et repasse devant sa galerie. Jusque là, l'artiste était absent. Je reluquais alors, au travers de sa vitrine, les grands tableaux d'où jaillissaient des regards de femmes. Ceux-ci m'hypnotisaient. Je prenais n'importe quel prétexte pour passer dans les parages, juste pour le plaisir de contempler ses tableaux. Hier, j'ai enfin eu la chance de rencontrer l'artiste. Afin de rentrer en contact avec lui, je lui ai demandé si je pouvais prendre en photo ses tableaux. Il me répond souriant :
"Mais au lieu de les photographier, vous pourriez les acheter..."
Je lui rends son regard espiègle... "Oui, mais je n'ai pas de murs assez grands pour les exposer!"
Il rit, il me raconte sa vie, je lui raconte un petit bout de notre voyage. Et nous passons un excellent moment.

J'aime le regard de cet homme. Hendrik a tout quitté! Du moins toute sa Hollande natale, pour venir ici à Aruba. Il était dans l'art. Il restaurait des porcelaines et des peintures du XVème au XVIIème siècle pour les musées nationaux. "Il avait l'art de redonner du lustre aux vieilles choses", dit-il l'oeil pétillant. Mais il en avait marre de cette ambiance poussiéreuse. Il lui fallait autre chose, vivre... vivre ce qu'il ressentait au fond de lui. Alors, aujourd'hui, plutôt que de mettre en valeur l'art des autres, il développe le sien. Il s'intéresse aux femmes. Il ne peint pas de nu, pas de corps, il peint uniquement les visages. Il aime les visages des femmes qui par leur culture ancestrale ont appris à "se grimer". Il est fasciné par le regard des femmes africaines. Il me dit qu'aujourd'hui, la femme blanche moderne, va se maquiller, puis mettre en valeur sa poitrine, son corps. Les femmes africaines sont nues, leur corps n'a pas d'importance, c'est leur visage qu'elles habillent. Tout se joue dans le regard et ce qu'il porte. Pour le moment, Hendrik est dans sa période éthiopienne. Il me raconte que certaines femmes d'Afrique, caressent la terre rouge, puis passent leurs doigts sur leur visage. C'est leur maquillage. Elles se tissent des couronnes d'herbes qui sous le soleil brillent plus que mille joyaux. Dans les yeux d'Hendrik, la flamme de son inspiration est vive.

Dom

Dans chacun des ses tableaux, la couleur explose pour dévoiler son âme positive, cette manière de voir la vie belle au travers des regards des femmes.
Tout est lumière dans ce qu'il peint. L'oeil de ces femmes trifouille nos âmes. C'est magique et hypnotique.

Je n'ai pas osé abuser de sa gentillesse et je n'ai pris en photo que deux tableaux, sur la dizaine exposés, mais en réalité tous ses tableaux valaient un cliché.
Nous avons échangé nos adresses Internet et je lui ai promis, de lui envoyer les regards de femmes que je photographierais au cours de nos prochaines escales.

 

 

 

Aruba est ne désire pas coller à l'image de l'île tranquille, elle est festive et éclatante et elle s'assume!
Elle bénéficie d'un climat exceptionnel : soleil et alizés pour rafraîchir les heures les plus chaudes. Elle n'est pas en dehors de la ceinture cyclonique, mais les cas de tempêtes y sont rares. C'est pourquoi, le tourisme fonctionne toute l'année.

Elle est le paradis du kite surf, du wind surf, de la baignade, de la bronzette... Elle est fréquentée en majorité par une clientèle américaine de tous âges. A longueur de journée les hôtes de l'île se baladent, en catamaran, bateau à moteur et même en bateau de pirates. Musique et rhum sont les principaux ingrédients des journées réussies sur Aruba. L'amusement se fait en toute quiétude, car l'île bénéficie d'une belle sécurité. Les habitants sont tout à fait en accord avec les attentes des touristes : souriants, peu contrariants, toujours prêts à rendre service.

Les coins les plus prisés par les visiteurs, sont les plages du Nord. Un long serpent doré s'étire des limites de Oranjestad, la capitale, à l'extrême pointe nord et au phare qui marque la limite de l'île. Tout au long de cette longue plage, des bouquets de cocotiers se balancent dans l'alizé toujours présent. Ce vent n'est pas l'allié des navigateurs, car il ne permet qu'une chose : aller vers l'ouest. Pour les courageux qui remontent vers l'Est, le courant entrave la marche des navires autant que le vent. Il faut vraiment attendre une bonne météo. Pour les touristes ce vent est une aubaine, sans lui, il ferait chaud à fondre!

Les hôtels offrent tout le confort : piscine, plage privées, animations. Jour et nuit de la musique s'échappe des cocoteraies. Rien n'est laissé au hasard, tout est prévu pour que le séjour des visiteurs soit inoubliable et trépidant.

En plus de cette organisation où la bonne humeur est reine, une chose m'épate : Aruba était à l'origine une île désertique. Rien n'y poussait, sauf le cactus et d'inextricables épineux. Aujourd'hui, face aux fontaines, aux bosquets fleuris, et aux jardins exubérants, on oublie la nature première de l'île. L'homme a effacé le désert pour le remplacer par des jardins luxuriants. Il faut pour cela beaucoup d'eau, elle est puisée dans la mer. Les pelouses des golfs sont conçues pour accepter une certaines salinité d'eau, les dessalinisateurs tournent à longueur de journée et d'année. L'ingéniosité du XXIème siècle est exploitée à fond pour que cette île contente sa clientèle. Celle-ci arrive soit par paquebot, soit par avion. Chaque jour une vingtaine d'avions venant des Etats-unis et d'Europe atterrissent à l'aéroport de Oranjestad.

Aruba est autonome, elle ne doit donc compter que sur elle-même, son arme anti-récession est le tourisme.

 

 

 

La plage devant l'étrave de Eolis est beaucoup trop belle pour la laisser aux autres : long cordon de sable de la consistance de la farine, agrémentée de cocotiers d'âge respectable, rien de tel pour des balades au bord de l'eau couleur lagon. La plage est si longue que nous pouvons marcher quatre heures sans faire demi tour.

Aujourd'hui était notre dernier jour sur "l'île heureuse", nous ne sommes pas tristes de la quitter, malgré que nous y ayons passé des jours très agréables. La vie de bateau, c'est ça : profiter pleinement des joies d'un site, puis lever l'ancre, le coeur léger pour un autre endroit qui aura d'autres bonheurs à nous offrir. Comme chaque fois que nous quittons une île, le passage obligé avant de prendre le large est... la clearance. Sur l'île d'Aruba, les douaniers ont une exigence : ils veulent voir le bateau. Lors de notre entrée, nous avons obéi aux ordres, et nous nous sommes présentés au port de Barcadera. Je vous avais parlé de l'état pitoyable des quais. C'est très étrange à vrai dire. Voici une île où tout le monde est gentil, tout le monde est accueillant et souriant, mais, les formalités d'entrée sont rendues désagréables du fait qu'il faille aller se présenter à ce vilain quai disgracieux.

Ce matin, mon capitaine, me dit que nous allons tenter de l'aborder autrement. Il descend l'annexe, nous allons l'amarrer au petit quai de la plage et nous sautons dans le premier bus qui nous mène en ville. Là... Pas de chance, nous loupons le bus en direction de Barcadera de quelques minutes. Le prochain est prévu dans deux heures!
Il n'y a pas de quoi se décourager!
A pied, d'un pas alerte, nous traversons la ville. A la sortie de celle-ci, que vois-je? Un mini bus local où il est écrit "Saint Nicolas". Ça c'est la dernière ville du sud, bonne direction. Mais le chauffeur voudra-t-il faire un "léger, minuscule, petit" détour pour nous amener à Barcardéra? Son bus est plein, personne ne va là où nous allons, il fait la grimace, mais je pense lui avoir dit un bonjour tellement tonitruant, avec un sourire tellement accrocheur... qu'il accepte et que tout le monde nous accueille dans le bus, avec un sourire de compassion : "aller à Barcadera... personne ne nous envie!"
Le chauffeur fait donc son détour, il nous dépose devant la rue qui mène à la douane. Immédiatement une voiture klaxonne et le chauffeur nous dit d'autorité qu'il nous amène à la douane. Comment peut-il savoir que nous allons à la douane?
Il n'y a que cela dans ce coin perdu!
Le monsieur qui nous conduit, nous sert en même temps de passe-droit, ce poste de contrôle que je redoutais tant de passer, en ayant à justifier que mon bateau n'était pas à quai... et bien, lui il nous le fait passer, car il a des documents, en mains qui ouvrent la grille... A l'immigration et aux douanes personne ne nous demande non plus où est notre bateau! OUF! Les formalités se font dans une courtoisie rassurante, nous avons même droit à des sourires... Pas de grands esclandres, tout normal, tout beau!
Nous sortons des bureaux, ravis que notre coup ait réussi. Oui, mais... Nous revenons comment vers notre bateau? Le bus public passe sporadiquement, la route est déserte, il n'y a pas un chat sous le soleil de plomb.
Allez courage moussaillon! Nous retrouverons bien la route principale...
Je ne sais pas qui nous surveillait de là-haut ce matin, mais en moins d'un quart d'heure de marche, alors que nous n'avons pas lever le pouce, et que nous tournions le dos aux voitures...
Pardon!
A LA VOITURE de passage, elle s'est arrêtée à notre hauteur. Nous n'avons pas eu besoin de dire quoi que ce soit, une jeune femme nous dit :
"Je ne sais pas où vous allez, mais où que ce soit vous risquez de marcher longtemps!... Montez!"
Hé bè... C'est pas dans mon pays que ça arriverait ça!
Son père au volant ne parle que le papiamento, et la jeune fille fume sa cigarette tranquillement, tandis que la petite famille fait un beau détour pour nous conduire à deux pas des bus publics au coeur de la ville, où ils n'avaient pas l'intention d'aller, mais où ils sont allés quand même... juste pour qu'on y arrive.
C'est pas beau ça????

Bye, bye Aruba, nous t'aimons bien
et tu as mérité ta devise : Happy Island, la bien nommée!

 

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ARUBA

 

 

 

 

 

nous sommes à Aruba.
Nous retrouvons les habitudes du mouillage : sous les ondes tropicales, surveiller la tenue des ancres, se faire chahuter par le vent, les vagues et le passage des bateaux... mais aussi voir l'horizon et se baigner.
La proximité de la ville nous permet d'un coup d'annexe, d'aller nous dégourdir les jambes, de faire de petites courses dans les supermarchés bien achalandés (plus de choix que sur Curaçao), et de manger de bonnes glaces... Entre nous, nous ne faisons pas de folies. On sent bien les prix passer hors du porte-feuille! Celui-ci va développer des aiguilles de cactus pour nous empêcher de suivre le rythme inflationniste de l'île... Affolant! Un produit qui sur curaçao vallait 25 guilders, vaut ici 25 dollars, soit 1.75 fois plus... La semaine d'internet qui était à 10 dollars à Curaçao, est ici à 35 dollars. Le mois de wifi coûte 70 dollars, tandis qu'il était à spanish water à 30 dollars. On comprend aussi pourquoi, il y a 300 bateaux à Curaçao et seulement 8 à Oranjestad...

Au mouillage de Oranjestad, il est impensable de s'ennuyer, il y a toujours quelque chose en mouvement : avion, hélicoptère, cargos, paquebots, day-charter... Vous l'avez compris, l'île est résolument tournée vers le tourisme.
Île surnommée par ses habitants : Happy Island, les sourires fleurissent sur les visages, la bonne humeur règne dans les rues. Impossible de s'arrêter au bord des trottoirs sans se voir offrir le passage par les automobiles. Les habitants parlent le papiamento, comme dans toutes les îles "hollandaises" de la Caraïbe. Mais les habitants sont polyglottes. Ils utilisent moins le hollandais que sur Curaçao, au bénéfice de l'espagnol qui semble prendre son envol.

L'île est trépidante et heureuse de vivre son indépendance gagnée en 1986 face à la Hollande. Afin de survivre, sur ce petit territoire de 193 km² au large des côtes d'Amérique latine, la population, de cent mille habitants, a ouvert les portes aux grands complexes hôteliers de toute nationalité. Ceux-ci profitent des merveilleuses plages de sable blanc du nord de l'île et de la mer couleur lagon aux abords des récifs. Avec un alizé qui souffle en permanence, les nouveaux sports tels le kite surf sont très prisés, avec ses eaux claires, l'île satisfait les amateurs de plongée sous-marine. Il faut divertir le touriste, lui donner matière à ramener des souvenirs inoubliables dans ses bagages. Alors, les water-taxi font la navette entre des coins d'îlot surnommés paradise island et les hôtels. La musique, le soir, égaye les bars. Les hélicoptères envoient en l'air tout ce petit monde pour profiter des belles couleurs et des jolies plages vues d'en haut... Il reste dans l'ouest de l'île quelques espaces sauvages. Battus par les vents, ils sont rocailleux, le cactus y est roi, et seuls les épineux y survivent. Ils sont si maltraités par les alizés qui soufflent en permanence, qu'ils poussent à l'horizontale dans le sens du vent. La roche elle-même ne résiste pas aux assauts constants de la mer. Les vagues creusent des ponts naturels qui permettent les plus belles photos.

Toute cette activité entraîne un remue-ménage permanent. Une dizaine d'avion atterrissent et décollent chaque jour de l'aéroport de Oranjestad.
Un petit désagrément que les voiliers subissent du bout de l'étrave, puisque le mouillage est en bordure des pistes.

L'île est très proche du continent sud-américain, moins de 25 kilomètres. Elle est aussi, toute proche du golfe de Maracaibo, d'où sortent les tankers rempli du brut que produit le Venezuela.
Les raffineries d'Aruba sont sollicitées pour traiter le pétrole. Des dizaines de tankers attendent en permanence au large de l'île leur place à quai pour assurer le commerce le plus juteux de la région, puisque le Venezuela est le 4 ième producteur de pétrole au monde.

Les tankers ne sont pas seuls à circuler au large de l'île. L'armée américaine, hollandaise, française et même allemande patrouillent en permanence dans les eaux territoriales des ABC. La surveillance du trafic de drogue est le motif principal donné à cette ronde militaire. Lorsqu'un grand navire de guerre fait escale à Oranjestad, il est accueilli avec tous les honneurs. Vingt et un coups de canons sont tirés depuis les rivages de l'île. Aux quels les navires répondent par 21 coups de canons. Le navire glisse lentement dans la passe, et tandis que les coups résonnent et font sauter les coeurs dans les poitrines, les marins, tous au garde-à-vous, saluent les gens de l'île. C'est à voir!
Impressionnant!

Outre un ballet de tankers, de navires de guerre et d'avion, les cargos débarquent les marchandises nécessaires à la vie sur l'île : voitures, fournitures en tout genre, matériaux de construction. Certains sont si imposants, qu'ils requièrent l'aide de remorqueurs pour entrer dans la passe qui abrite la ville principale. Il est vrai que par trente noeuds de vent, ces hautes tours de ferraille dérivent et deux remorqueurs lancés à pleine puissance ne sont pas de trop pour garder ce monstre à l'intérieur des bouées...

Aruba, ne ressemble bien évidemment pas au prototype de l'île cocotier pour laquelle tout navigateur largue les amarres. Elle est une escale civilisée, trépidante mais aussi, une escale idéale pour sentir les conditions et prévoir une belle navigation sur la route de Colombie. Nous en sommes tellement proches qu'il est facile de voir si les prévisions collent à la réalité. Nous savons par expérience, que la route vers la Colombie demande la patience d'attendre des conditions météo optimales pour faire une navigation agréable. Aruba offre la possibilité de vérifier grandeur nature les prévisions et de partir au bon moment...

ARUBA

nous voici enfin à Aruba.

 

 

quelle descente depuis Cuba!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Jamais, plus jamais ça....................

 

Nous retrouvons les habitudes du mouillage : sous les ondes tropicales, surveiller la tenue des ancres, se faire chahuter par le vent, les vagues et le passage des bateaux... mais aussi voir l'horizon et se baigner.

La proximité de la ville nous permet d'un coup d'annexe, d'aller nous dégourdir les jambes, de faire de petites courses dans les supermarchés bien achalandés  et de manger de bonnes glaces... Entre nous, nous ne faisons pas de folies. On sent bien les prix passer hors du porte-feuille! Celui-ci va développer des aiguilles de cactus pour nous empêcher de suivre le rythme inflationniste de l'île...

Affolant!

La semaine d'internet est ici à 35 dollars. Le mois de wifi coûte 70 dollars. On comprend aussi pourquoi il y a 8 bateaux à Oranjestad...

Au mouillage de Oranjestad, il est impensable de s'ennuyer, il y a toujours quelque chose en mouvement : avion, hélicoptère, cargos, paquebots, day-charter... Vous l'avez compris, l'île est résolument tournée vers le tourisme.

Île surnommée par ses habitants : Happy Island, les sourires fleurissent sur les visages, la bonne humeur règne dans les rues. Impossible de s'arrêter au bord des trottoirs sans se voir offrir le passage par les automobiles. Les habitants parlent le papiamento, comme dans toutes les îles "hollandaises" de la Caraïbe. Mais les habitants sont polyglottes. Ils utilisent moins le hollandais au bénéfice de l'espagnol qui semble prendre son envol.

L'île est trépidante et heureuse de vivre son indépendance gagnée en 1986 face à la Hollande. Afin de survivre, sur ce petit territoire de 193 km² au large des côtes d'Amérique latine, la population, de cent mille habitants, a ouvert les portes aux grands complexes hôteliers de toute nationalité. Ceux-ci profitent des merveilleuses plages de sable blanc du nord de l'île et de la mer couleur lagon aux abords des récifs. Avec un alizé qui souffle en permanence, les nouveaux sports tels le kite surf sont très prisés, avec ses eaux claires, l'île satisfait les amateurs de plongée sous-marine. Il faut divertir le touriste, lui donner matière à ramener des souvenirs inoubliables dans ses bagages. Alors, les water-taxi font la navette entre des coins d'îlot surnommés  Paradise Island et les hôtels. La musique, le soir, égaye les bars. Les hélicoptères envoient en l'air tout ce petit monde pour profiter des belles couleurs et des jolies plages vues d'en haut... Il reste dans l'ouest de l'île quelques espaces sauvages. Battus par les vents, ils sont rocailleux, le cactus y est roi, et seuls les épineux y survivent. Ils sont si maltraités par les alizés qui soufflent en permanence, qu'ils poussent à l'horizontale dans le sens du vent. La roche elle-même ne résiste pas aux assauts constants de la mer. Les vagues creusent des ponts naturels qui permettent les plus belles photos.

Toute cette activité entraîne un remue-ménage permanent. Une dizaine d'avion atterrissent et décollent chaque jour de l'aéroport de Oranjestad.

Un petit désagrément que les voiliers subissent du bout de l'étrave, puisque le mouillage est en bordure des pistes.

L'île est très proche du continent sud-américain, moins de 25 kilomètres. Elle est aussi, toute proche du golfe de Maracaibo, d'où sortent les tankers rempli du brut que produit le Venezuela.

Les raffineries d'Aruba sont sollicitées pour traiter le pétrole. Des dizaines de tankers attendent en permanence au large de l'île leur place à quai pour assurer le commerce le plus juteux de la région, puisque le Venezuela est le 4 ième producteur de pétrole au monde.

Les tankers ne sont pas seuls à circuler au large de l'île. L'armée américaine, hollandaise, française et même allemande patrouillent en permanence dans les eaux territoriales des ABC. La surveillance du trafic de drogue est le motif principal donné à cette ronde militaire. Lorsqu'un grand navire de guerre fait escale à Oranjestad, il est accueilli avec tous les honneurs. Vingt et un coups de canons sont tirés depuis les rivages de l'île. Aux quels les navires répondent par 21 coups de canons. Le navire glisse lentement dans la passe, et tandis que les coups résonnent et font sauter les coeurs dans les poitrines, les marins, tous au garde-à-vous, saluent les gens de l'île. C'est à voir!

Impressionnant!

Outre un ballet de tankers, de navires de guerre et d'avion, les cargos débarquent les marchandises nécessaires à la vie sur l'île : voitures, fournitures en tout genre, matériaux de construction. Certains sont si imposants, qu'ils requièrent l'aide de remorqueurs pour entrer dans la passe qui abrite la ville principale. Il est vrai que par trente noeuds de vent, ces hautes tours de ferraille dérivent et deux remorqueurs lancés à pleine puissance ne sont pas de trop pour garder ce monstre à l'intérieur des bouées...

Aruba, ne ressemble bien évidemment pas au prototype de l'île cocotier pour laquelle tout navigateur largue les amarres. Elle est une escale civilisée, trépidante mais aussi, une escale idéale pour sentir les conditions et prévoir une belle navigation sur la route de Colombie. Nous en sommes tellement proches qu'il est facile de voir si les prévisions collent à la réalité. Nous savons par expérience, que la route vers la Colombie demande la patience d'attendre des conditions météo optimales pour faire une navigation agréable. Aruba offre la possibilité de vérifier grandeur nature les prévisions et de partir au bon moment...